Avería: Aceite en anticongelante.
Tras anular el enfriador de aceite, dejó de mezclar, pero el circuito quedo sucio de la mezcla de aceite y anticongelante. Se aclaró con agua, y mientras se localizaba un enfriador (ya no se fabrica nuevo) se puenteó el mismo.
Bueno, pues el coche calentaba y escupía el agua por el radiador. Además de hacer abundantes burbujas en el vaso...Veredicto? Culata...
Me extrañaba muchísimo ya que se le hizo hace tan solo 20.000Km tras detectar en una revisión normal, una pequeña fuga de aceite en una esquina de la misma. Y al ser un Fase 1, y llevar de origen junta de cartón, pues se levantó para poner junta metálica de origen. Todo ello en concesionario Peugeot oficial.
Bueno pues nada, como el veredicto era unánime entre varios mecánicos, al lio:
-Lo primero desconectar batería. Después empezar a hacer sitio y desvestir la culata:
-Después desmontar tapa, Ecu y soporte de Ecu (1)
-Vaciar circuito anticongelante y quitar manguito superior radiador y radiador (2)
-Protector colector de escape (5 tornillos 10mm.Numero 3 en el dibujo) y colector de escape, cala de aceite,etc.
-Resonador, filtro de aire, tubería, codo de entrada a la mariposa (4)
-Colector superior admisión (5). Este lleva 5 tornillos Allen (puntos amarillos) por la parte superior y dos por la parte inferior (puntos rojos).
Aquí se ven mejor donde están:
-Después embellecedor bobina, bobina y bujías (6)
-Tapa distribución (7). Para esto tendréis que quitar antes la correa del alternador destensando el tensor, y aflojar el taco de motor lado distribución para poder subir y bajar el motor para llegar a algunos tornillos y abrazaderas de tubos que estorban.
-Quitáis también la polea del cigüeñal que lleva tres tornillos de 13mm.Y el cárter inferior de distribución.
-Luego seguís desvistiendo la culata, soltando todos los sensores, sondas que llegan a ella o a la caja de agua, a la mariposa (q sacareis con el colector), rampa de inyección, para lo cual antes hay que soltar las clemas de cada inyector.
También las tuberías de gasolina a la rampa, canister y tubería de vacío del servo a la mariposa.
La parte inferior del colector de admisión es bastante farragosa de sacar y se hace mejor una vez con la culata fuera. Lleva 6 Allen FACIL de pasar sus cabezas, y tres tuercas 10mm en tres espárragos. Aseguraros de que no os dejáis nada conectado por debajo si sacáis la culata con ella.
Bien, una vez hecho el hueco y antes de seguir, deberemos de calar la distribución antes de poder aflojar la correa.
Giramos el motor en sentido agujas del reloj, hasta que la marca del Piñón del cigüeñal este en esta posición:
Acordaros que el cigüeñal da dos vueltas en cada ciclo completo de distribución y puede que este no sea el punto de calado. Si no os entra el útil de calado, probar dando otra vuelta.
El lugar de calado es a la derecha de la base de la cala de aceite, por detrás de los colectores:
Se puede usar una llave Allen, pero es mejor una broca o pasador de 6mm que es lo q entra justo, justo.
Os dejo unas fotos sin colectores para q veáis mejor la zona:
Lo ideal es q consigáis un pasador de 6mm y lo dobléis a 90º
Bien, una vez BIEN insertado el pasador, y comprobado con una llave de 22mm en el piñón del cigüeñal que no gira para ningún lado, ya lo tendremos calado en posición de Punto Muerto Superior cilindro 1.
Si la distribución está bien hecha (no suele ser el caso por desgracia), deberíais de poder insertar dos pasadores(o brocas) de 8mm, uno en cada árbol, tal que así:
Si no podéis no os preocupéis, ya la dejaremos calada perfecta en el remontaje
Bien, ahora ya podemos destensar correa distribución aflojando el tensor de la misma (tornillo 13mm)
Para destensar no os hace falta más q aflojar el tornillo, pero dos comentarios. Destensa a DERECHAS, y más importante, TENSA a IZQUIERDAS (sentido contrario agujas reloj).Importante. Y la llave que yo utilice y que encaja al pelo, es la misma de cuadradillo que encaja en el tornillo de vaciado del cárter de aceite.
Bien, ahora ya podemos retirar la correa de distribución. Ya queda menos.
Ahora hay que aflojar las poleas de los árboles de levas. El manual dice que se hace sujetando el giro del árbol con una llave plana a mitad de árbol (tras quitar tapas de balancines, pero no me convencía mucho el sistema.)
No es lo ideal y NUNCA se deben de soltar utilizando el útil de calado, pero en este caso voy a hacer una excepción ya q el mismo es de 8mm y es bastante fuerte. Pero ojo, MUCHO cuidadito q la "u" de la polea es de bastante mala calidad y se parte con mirarla...Si no lo tenéis claro o no tenéis un buen bloqueo q entre justo de 8mm, hacerlo como dice el manual o bloqueando el giro de la polea de otra manera.
Van bastante duros, concretamente a 8 kilos, así q un buen maneral no está de más. Yo uso uno de media pulgada y 600mm de largo. Llave de 21mm creo que es.
Una vez flojos veréis esto (acordaros de esta posición de las chavetas de los árboles. Es importante para el remontaje. Si viéramos un reloj, serian a las 20h la de escape y a las 19h la de admisión):
Ahora ya aflojaremos y quitaremos las tapas de balancines de cada árbol. OJO, MUY IMPORTANTE aflojar cada tapa en ESPIRAL de FUERA a DENTRO para repartir el esfuerzo. Cuando os ponga el esquema del apriete, veréis bien como se hace y solo tendréis que invertirlo para soltar.8 tornillos Allen por tapa.
Quitaremos el cárter trasero de distribución aflojando los 4 tornillos q lo fijan a la culata:
Y ya solo quedara aflojar los 10 tornillos Torx Hembra que fijan la culata al bloque. Si habéis soltado el taco de motor, deberéis de volver a ponerlo para poder tirar con fuerza:
Pues nada, lo mismo, MUY importante aflojarlos en espiral de FUERA A DENTRO (ver más abajo orden de apriete para entender la espiral)
Tras hacerlo despegarla con cuidado sin marcar ninguna superficie y para fuera con ella:
Veamos:
Primera cosa que no entiendo. A que vienen estos pasos de JUNTA ínfimos (2mm aprox), cuando agujero de bloque
y culata son muchísimo mayores?
Llegándose a dar el caso hasta de tener uno TAPADO? (Esquina lado alternador)
Sinceramente NO lo entiendo. Es esta la junta adecuada para un coche "prestacional"?
Pasemos a la culata. Ahora toca soltar los sombreretes superiores de los árboles de levas. LO MISMO, en ESPIRAL, de FUERA a DENTRO.
Para desclavar los árboles, darles un pequeño golpecito por el lado de la polea con un martillo de goma.
Nos quedara tal que así:
Antes de seguir, MARCAR TODO con un permanente. CADA TAQUÉ, para volver a colocarlo en su mismo sitio en el remontaje, los árboles, las poleas...Que luego al limpiar...si no sois muy ordenados, podéis tener problemas. Pese a todo, recomiendo colocarlo todo en orden y limpiar pieza por pieza recolocando todo en su sitio de cada vez.
Los taqués se sacan con una ventosa o en mi caso con un imán MUY LIMPIO.
En mi caso y supongo que en todos, los arboles estaban marcados, aun así utilizo el permanente igual, por si acaso. Prevenir es vivir.
"5"Escape:
"6" Admisión
Bien, pasemos a otra guerra mientras tanto. Tema bomba de agua. Pese a solo tener 20.000Km, debido al barrizal que hizo el aceite, no me arriesgo y va nueva.
Ya había escuchado que para sacarlas dan guerra, pero no imagine que tanto... (Una hora me llevó)
Probé todo lo imaginable, hasta desmonte la parte inferior del soporte motor para poder llegar a lo único q sobresalía del bloque para poder golpear con seguridad de no marcar el bloque...Como veréis no sirvió de nada, solo para destrozar la bomba. Al final cortafríos plano y a dar golpes en todas las direcciones para poco a poco ir desclavándola. A quien se le ocurre hacerla cilíndrica y enclavarla en un alojamiento cilíndrico y bien justo?
(Apunte: Si desenroscáis el esparrago donde atornilla el tensor de distribución, trabajareis mucho más comodos.Yo me di cuenta después)
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